春天,我走在有着“南美小巴黎”之称的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的大街上,暖暖的阳光下,有种不太真实的感觉。“这座魂牵梦萦的城市,就像是映在镜子里的花园,虚幻而又拥挤... 想起阿根廷著名诗人博尔赫斯的《布宜诺斯艾利斯的激情》,这的确是个容易让人产生梦幻的地方。
由于每次去南极都要经过阿根廷,三年中我到过最多的南美首都就是布宜诺斯艾利斯了,先后五次,每次两三天左右,加在一起也有十几天了。最美的印象是11月份,整个城市被绽放的蓝花楹染成了美丽的蓝紫色。它的树叶几乎透明,不抢建筑的宏伟。和煦的春风吹拂着铜铃般的花瓣,蓝紫色的花雨轻柔地飘落在行人头上,沐浴在花雨中的过往车辆也放慢了速度…
每当飞机快要降落时,从空中俯瞰这个南美第二大的城市,都要赞叹一番布宜的城市规划,不可思议的工整。呈棋盘状的城市很多,但没有一个比得上布宜的规模,听导游讲,每隔100米一个街区,横竖都如此。街道的门牌号码也极有规律,每过一条街增加100号。
布宜素有“南美小巴黎”之称,街边的露天咖啡馆密度之大仅次于巴黎,加上来来往往的都是白人,让我经常有置身某个欧洲城市的感觉。市中心的主干道“七九大道”据说是世界上最宽的马路,不过对于来自有着许多宽马路的中国的我,更喜欢探究那些被法国梧桐遮住的幽静小巷,树后面一栋栋有着精美浮雕的欧式石头房子,隐藏着多少阿根廷人曾引以为傲的光荣。
20世纪初由于欧洲对农产品的大量需求让潘帕斯草原沸腾起来,阿根廷一跃成为世界上最富裕的国家之一,经济实力曾排名世界第七,一时间“富得像个阿根廷人”成为欧洲人的口头禅。从那些精美的老建筑就能看出她当年的奢华,阿根廷人意图将布宜打造成南美最具欧洲风范也最现代的城市,甚至早在1913年就已经开通了地铁,现在的城市设施大都是那个时期完成的。
世界最美的书店之一:雅典人书店(El Ateneo )前身是大建筑师皮罗
和托莱斯.阿蒙戈于1860年为阿根廷女王玛斯.格鲁克斯曼所建造的宫殿
然而农牧业使阿根廷成为富国的同时,也使它在工业化道路上慢了一步。进入七十年代后,似锦的繁华随着政局的动荡,外资撤离,金融债务危机加剧等一系列原因而消退,再美好的生活也得由经济支撑,现在的布宜完全是一副“没落贵族”的样子。繁华大街上的建筑大都老旧,许多公共设施明显半个世纪都没有更新过了。年复一年,只有蓝花楹绽放依旧,成为布宜春天的象征,也是对阿根廷昔日荣光的追忆吧。
“Buenos Aires”西语意为“好空气”,的确,这里的空气非常新鲜。在潘帕斯草原上建起来的大城市布宜,虽然人口一千四百万,但绿化面积占到15%,城市边缘丰林茂草,市中心有玫瑰园等各种公园,面积都不小,街道两侧栽种着梧桐、桉树、棕榈和紫薇树,高大的木棉树更是遍布全城。夏季,人们喜欢晒日光浴,经常可以看到草地上、公园中,旁若无人地赤膊上阵的阿根廷人,一副很享受的样子。
一年四季被鲜花萦绕,布宜的标志也是一朵花,一朵很稀罕的“花”—由铝和钢制成的重达18吨的巨型花卉,名叫Floralis Genérica。六片高达20米的花瓣组成了一尊太阳能活动雕塑。每天由计算机控制的液压设备在日出时将花瓣打开,日落时闭合,关键部位—花蕊则采用航空用的铝合金制成,外层加包不锈钢,花瓣的开合程度以及花朵朝向还可随着阳光而改变。每逢阿根廷国庆日、独立日、国旗日等重大节日,这朵金属花24小时绽放。设计者是阿根廷著名建筑师卡塔拉诺(Eduardo Catalano),据说他的设计灵感来自于一天傍晚,在自家后院里看到一朵鲜花渐渐闭合的过程。布市政府将这朵金属花雕塑安放于联合国广场(Plaza de las Naciones Unidas)上,因此成为了布宜的象征。
另一个城市符号是位于马德罗港(Puerto Madero)拉普拉塔河上的“女人桥”(Puente de la Mujer),一座全长160米,横跨两岸,耗资6百万比索建造的白色斜拉桥。据说是西班牙设计师SantiagoCalatrava从探戈舞中获取灵感设计的,表现一对探戈男女的造型,我觉得更像高跟鞋鞋跟。不管怎样,这是一座美好的城市,至少对女人来说。
最近一次去阿根廷住在女人桥边的希尔顿酒店,比起前几次住的四季和喜来登酒店,我更喜欢这里的环境,尤其是清晨和傍晚在河边散步,看落日美景和休闲的当地人。顺便提下马德罗港,这个不冻良港位于市中心和San Telmo区的东面,九十年代开始,这里的房地产开始增值,发展为布宜的新区,治安也最好。很多昔日的红砖仓库被别出心裁地改造成具有现代感的LOFT、办公室、高级酒店和餐馆等,是布宜重要的美食据点之一,从烤肉到中餐,一应俱全。
蓝花楹绽放的时间很短暂,很幸运第一次到布宜,便赶上如此美丽的时刻。在这诗意的氛围中,再匆忙的脚步也会稍作停留,欣赏这如梦如幻的美景。一地蓝花楹,梦幻般的粉紫中,绿色小鹦鹉上下翻飞。寻美阿根廷,我对这个距离中国最遥远的国家的探访,才刚刚开始。(来源:阿兹猫)
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